Аркадный автомат своими руками (ретрогейминг с динамической подсветкой)

Как сделать автомат из дерева

Работу проводят в три этапа: подготовительный – подбор материала и инструментов, изготовление эскиза игрушки); изготовление отдельных деталей и сборка; заключительный – покраска.

Подготовительный этап

Для изготовления деталей понадобятся столярные инструменты:

• ü циркулярная пила (или ножовка по дереву)
• ü дрель
• ü напильник
• ü лобзик
• ü рубанок
• ü точило.

Для соединения и декоративной обработки уже готовых частей необходимы:

• ü шлифовальный станок (или наждачная бумага: крупная и мелкая)
• ü клей ПВА
• ü мебельные шканты
• ü краска или лак

В целях безопасности при работе с острыми режущими инструментами нужны:

• ü защитная маска
• ü респиратор
• ü перчатки

Изготовление эскиза – важная часть изготовления игрушки. Его можно подготовить по шаблону из интернета. Каждый элемент необходимо прорисовать, чтобы в дальнейшем, при сборке деталей, все стыки точно совмещались друг с другом.

Изготовление частей и сборка

Для вырезания элементов будущего оружия потребуется древесина твердых пород дерева, например, хвойное или сосновое дерево (шириной – 120-150 мм, толщиной 30-40 мм). Не менее 15 % материала нужно оставить в запасе на случай необходимости корректировки формы изделия.

На деревянном бруске или толстой доске с помощью маркера и используя шаблон как трафарет, вычерчивают границы каждой элемента. Перед собой рекомендуется держать шаблон, чтобы сверяться с ним в процессе вырезания деталей.

Затем, начинают выпиливание каждой линии ножовкой по дереву. Если имеется циркулярная пила, процесс пройдет гораздо быстрее и заготовки получатся ровными, края гладкими.

Особое внимание на вырезании изогнутых линий изделия, это самые сложные участки игрушки и, соответственно, более тонкая работа. Здесь можно использовать лобзик. Контур изделий лучше всего обработать точилом

Контур изделий лучше всего обработать точилом.

Получилась заготовка корпуса с прикладом. Она является цельной. Деталь спускового крючка можно вырезать сразу же или в качестве него можно использовать кусок алюминиевой прочной проволоки.

Ствол игрушки и «магазин» вырезаются отдельно, так как требуют дополнительной обработки. Они должны быть немного тоньше корпуса.

«Магазин» нужно несколько раз «примерить» и обточить до идеальной совместимости. Ствол же лучше изготовить из тонкого черенка, который можно в строительном магазине. Также, выпиливают мушку и насаживают ее на ствол. При разметке ствола учитывают наличие на его конце пламегасителя и для его стесывания лучше использовать рубанок. Придают ему цилиндрическую форму.

Как только все элементы будут вырезаны, переходят к их шлифовке. Обработку проводят тремя этапами: сначала каждую деталь напильником, поверх этой обработки проходят крупной наждачной бумагой и завершают работу мелкой наждачной бумагой для придания поверхности изделия гладкости. Последний штрих – полировка деталей шлифовальной машинкой.

С помощью дрели высверливают все необходимые отверстия. Чтобы придать ей устойчивость желательно воспользоваться специальной стойке – креплению для дрели. Без ее использования получить идеальные отверстия будет очень сложно.

Для закрепления «магазина» высверливают отверстия в самой заготовке и в корпусе автомата, соединяют эти детали мебельными шкантами, обильно смазывают клеем и плотно сжимают между собой для фиксации.

Также, необходимо выпилить боковые части, чтобы скрыть место крепления «магазина». Для этих деталей понадобится тонкая фанера. Боковые стенки сажают на клей, закрепляют их струбцинами (специальными столярными креплениями) и оставляют сушиться, чтобы клей хорошо «взялся».

Заключительный этап. Покраска

Заключительным этапом является покраска изделия. Для этого подойдет морилка, лак по дереву или краска на водной основе. Она более безопасна для здоровья ребенка. Предпочтительней сначала обработать морилкой, а сверху покрыть лаком. Дать хорошо просохнуть.

Все, игрушка готова!

Собираем воедино

Одной из визуальных доминант нашего автомата будет его визуальное оформление, а если точнее, то наклейки на корпус. Для того, чтобы всё получилось красиво, идём в графический редактор, берём изображения и подготавливаем их для макетов в масштабе 1 к 1 с размером печати. Устанавливаем профиль CMYK. В идеальном мире лучше иметь разрешение для печати 250-300 пикселей на дюйм, но, в моём случае, у исходников было разрешение только в 95 пикселей на дюйм, и, опережая события, скажу, что тоже вышло отлично и даже вблизи особого «мыла» нет.

Идём в типографию и заказываем все наклейки на самоклеящейся плёнке. Я выбрал глянцевую плёнку на бумажной основе. Обязательно с ламинацией

Причём это жизненно важно для тех поверхностей, с которыми будут контактировать руки игроков, то есть как минимум для панели с кнопками. Если есть такая возможность, то для панели с кнопками и стиками делаем напольную ламинацию

Альтернативно панель иногда закрывают оргстеклом, но для меня, для домашнего использования это излишне. Так же для вывески можно использовать так называемую транслюцентную плёнку, которая будет пропускать свет. Но, увы, почти все типографии отказались мне печатать маленький кусочек (20х50см), либо за этот маленький кусочек запросили цену, сравнимую со всей остальной печатью вместе взятой. Как показала практика, света двухметровой светодиодной ленты хватает с излишком даже при использовании обычной плёнки, наклеенной на оргстекло. Так что смысла в транслюцентной плётке нет никакого.

Когда плёнка придёт, наклеиваем плёнку не спеша на все поверхности, постепенно выгоняя оставшийся воздух мягкой тряпочкой. Излишки плёнки (по контуру) обрезаем максимально острым ножом, или, что лучше, лезвием бритвы.

На оклеенную панель с кнопками собственно устанавливаем кнопки. Раскручиваем гайки и закручиваем обратно в панель. Вставляем кнопки, а к кнопкам подсоединяем четыре провода: два на кнопку и два на подсветку. Плюс и минус. Прикрепляем на саморезы стики, и затем стики и все кнопки вставляем 4-пиновыми разъемами в энкодеры — с K1 по K12. Порядок не важен, всё равно всё затем конфигурируется в EmulationStation при загрузке. Единственной разницей между игроками будет одна дополнительная кнопка у первого игрока — hotkey. Для второго игрока такой кнопки нет (да и в-общем она и не нужна).

Вообще если взглянуть на энкодеры, то помимо подключения ещё четырёх кнопок (для 10-кнопочного варианта (+ две кнопки Select и Start)) есть возможность подключить ещё четыре тумблера — turbo, auto, mode, clear, а так же есть четыре двух-пиновых разъема под 2-х контактный джойстик (вверх-вниз-влево-вправо), плюс вынесенный разъем питания. Но проводов в комплекте, ни самих тумблеров нет. Ну а выход на малинку — это разъем и провод miniUSB — USB. Так что подключаем провода с двух энкодеров в разъем USB Raspberry Pi.

И, наконец, собираем корпус. Здесь всё просто. Берём шуроповёрт, уголки, и саморезы и все смежные поверхности собираем между собой.

Матрица прикреплена к передней панели на тонких блестящих алюминиевых профилях.

В задней панели у меня сделан люк на рельсовой петле с замком, где заодно установлен вентилятор. 120мм вентилятор я использовал от старого компьютера (не покупал новый), и он гремит , как ржавое ведро с гвоздями при старте, но после минуты работы его становится почти не слышно. Зато охлаждает прекрасно. Ну и в ретро-тематку отлично вписывается Вообще люк нужен как для удобства сборки, так и для обслуживания в случае необходимости всех электронных компонентов внутри. Все компоненты и провода закреплены на хомутах. Да, некоторые из них просматриваются через щель, но эо даже придаёт тёплый ламповый оттенок «киберпанковости».

Вырезаем стекло на переднюю панель (очень аккуратно — оргстекло хрупкое). Ставим стекло на фронтальную панель. Стекло можно поставить на саморезы или клей, но чтобы не портить внешний вид у меня стекло просто прижимается нижней планкой вывески.

В самую последнюю очередь устанавливаем стекло на витрину, предварительно спрятав под него динамики, вклеенные в нижнюю планку вывески. Динамики закрываем сеткой. Ну, вот собственно автомат и готов. Запускаем, настраиваем кнопки (если не настроили раньше) и играем.

Исходя из цен на момент покупки стоимость автомата без учёта работ, инструментов (пилки, свёрла), электричества, а так же матрицы ноутбука составила: ~24000 рублей, что сопоставимо со стоимость современной приставки или готового автомата с AliExpress на PandoraBox. Но… сделать что-то своими руками и уникальное — это бесценно 😉

Как появилась модель 1974 года АК-74?

Потенциальным противником СССР на период холодной войны были США, находящиеся в составе НАТО. В 1970-е гг. военно-политический блок вступил в конфликт с Вьетнамом, поэтому его вооружение изменилось. Стрелки массово использовали оружие автоматического типа с унифицированным легким патроном калибра 5,45 мм.

Странам-участницам Варшавского соглашения и СССР требовалось аналогичное оружие, поэтому винтовочный патрон был заменен изделием калибра 5,45 мм. Высокие показатели убойной силой сочетались с меньшим весом и сокращением затрат на производство моделей. Масса всего боекомплекта в сумме уменьшилась на 1,4 кг, что повысило дальность стрельбы на 100 м. АК модели 74 приняли на вооружение в 1974 году. В 1979 году его доработали и стали использовать в качестве пулеметного пистолета (прототип современного PDW).

Основные отличия от предшественника

Автомат конструкции Калашникова версии АК-74 кардинально отличался от оружия, выпущенного ранее:

• патрон калибра 5,45×39 мм с настильной траекторией пули, что увеличило расстояние выстрела;
• дульный компенсатор, совмещенный с тормозом — повысилась кучность и уменьшилась сила отдачи;
• легкий и прочный пластмассовый магазин.

Линейка 1974-1986 гг. характеризуется деревянными прикладами и цевьем. В 1987 году их впервые выпустили в черном пластике и продолжают делать по сегодняшнее время.

Технические характеристики АК-74

Устройство АК версии 74 года имеет технические характеристики, которые целесообразно представить в виде таблицы.

Период выпуска	1974-1991
Вес изделия	3,3 кг — без снаряжения, 3.6 кг — с патронами
Калибр пули	5,45 мм
Максимальное количество боеприпасов	18 магазинов (540 патронов)
Общая длина	940 мм без штык-ножа, 1089 мм — со штык-ножом
Параметры ствола	372×70×195 мм
Как работает	Отвод газов пороха через затвор
Скорость стрельбы	600 м/с
Скорость патрона на старте	910 м/с
Прицельная дальность	1000 м в открытом состоянии, 300 м — ночью
Тип магазина	Секторная коробка на 30 патронов

Требования нормального боя для АК-74

Стрелку следует проверять качество работы при помощи одиночных выстрелов по мишени. Идеальное положение — штык-нож закрыт, принят упор лежа, вставлен патрон со стандартной пулей, прицел выставлен на 3. В процессе работы четыре пробоины должны поместиться в круг диаметром 15 см на расстоянии 100 м. Отклонения от контрольной точки составляют 5 см в любую сторону.

Автомат Калашникова АК 74

Конструкция и принцип действия

Конструкция оружия образца 1974 года состоит из 9 узлов и 52 деталей. Новинкой является дуло на 2 камеры, совмещенное с тормозом и необходимое для снижения отдачи. Основные механизмы:

• автоматического действия. Все узлы автоматики собраны в одной системе ствольной коробки. Большой вес затворной рамы облегчает использование узла без очистки;
• ударно-спусковой куркового типа. Курок вращается по оси, пружина — П-образная. Это позволяет стрелять в автоматическом и дальнем бою;
• магазин. Зацеп расположен спереди, выступ опоры — сзади. Стопор-планка неподвижна, что исключает перемещение крышки. 30 патронов расположены в шахматном порядке.

Принцип работы модификации неизменен — пороховые газы отводятся при повороте затвора.

АК-74М неполная разборка

Коротко про виды моделей

Да и само бумажное моделирование тоже бывает разное. Под это же направление попадают и различные виды оригами, а это уже целый склад направлений. В этой статье хотелось бы показать объемное (3D , 3д) моделирование из бумаги. До сих пор сомневаюсь в правильности формулирования данного направления, ну да ладно. В общем, все увидите и поймете.

По своему объему модели бывают разной сложности. Здесь основной фактор – количество листов чертежей в А4. Из необходимого для начала – бумага (можно «снегурку», иногда надо плотнее — картон), ножницы, линейка (лучше две), карандаш, клей (подходит разный, но ПВА-момент мне оказался роднее). Пожалуй и все. Ищем в интернете по запросу «бумажные модели скачать» сайты, качаем модели, печатаем и приступаем к работе. Для начала рекомендовал бы сайт Canon Creative Park . Там модели представлены с ясными инструкциями «для чайников» и прочих начинающих. Собственно с этого и начинал я, вот пара моих начинаний:

Зверье мое

Комплектация АК

Приобретая подобный автомат, многие не знают, что вместе с ним идёт ещё и комплект.

1. Так, в качестве принадлежности к автомату идёт специальный шомпол. Он просто необходим для того, чтобы своевременно осуществлять очистку и смазку ствола, а также других частей оружия.
2. Протирка. Это средство, которое применяется для очистки или смазки канала ствола.
3. Ёршик просто необходим для того, чтобы чистить каналы изнутри достаточно тщательно.
4. В комплекте идёт специальная отвертка, которую ещё называют шпилькой. Она просто необходима в случае, если осуществляется разборка автомата.
5. Ну и наконец, пенал. Он просто необходим для того, чтобы аккуратно хранить протирку, ёршик, шпильки, отвёртки, а также другие важные составные части.
6. Ну конечно маслёнка, которая нужна для смазывания элементов

Аркадный автомат дома своими руками

Здравствуйте, хочется немного уйти от политики и коронавируса, решил немного разбавить новости и поделиться своим проектом. Автомат выполнен в виде Bartop и стойкой превращающей его в полноразмерный. Питаю отдельные чувства именно к такому «модульнуму» формату, о преимуществах которого напишу ниже.

Все начинается с выреза заранее подготовленных деталей на ЧПУ станке. Сборка готовых деталей не вызывает вопросов, лишь по своей прихоти всегда утапливаю шляпки конфирматов в детали и приходится замазывать их шпаклевкой. Замазал – зашкурил.

Настройка и монтаж комплектующих. Кнопки и стики фирмы Sanwa как безусловного лидера по качеству. Монитор на 19 дюймов с соотношением сторон 5:4 то, что доктор прописал. Производительный и главное компактный ПК Intel NUC с 128 SSD под систему и 1Tb под медиа файлы оболочки HyperSpin. В этом месте появляется самый важный вопрос: почему не Raspberry Pi + оболочка RetroPi? Нужна была именно платформа Windows и больше «лошадей» под капотом чем у малины. Так же необходима функция быстрого снятия самого Intel Nuc с автомата и подключение его к широкоэкранному телевизору для комфортной игры с джойстиком на диване. Инструменты для обжимки проводов для платы управления всегда под рукой. Сама плата Ipac позволяющая свести Input lag к минимуму, который не заметен в 90% игр, но очень важен в файтингах и платформерах.

Смонтированные элементы на панели управления.

Сама панель управления с лицевой стороны

Стоит обратить внимание на детали из оргстекла, расположенные поверх артов, это позволяет снизить износ самих артов от постоянного контакта с руками игрока и в целом очень красивый элемент

На фото выше хорошо видно, как расположены комплектующие.

Тут я хотел показать процесс нанесения артов на поверхности автомата, но это довольно рутинная работа. Лучше дать глазам отдохнуть и взглянуть на объективно прекрасное.

Стойка без Bartopa.

Сам Batop. Вот тут стоит вспомнить о упомянутой в первом абзаце «модульности». Так как все комплектующие находятся в самом бартопе, то вы с легкость (открутив два болта) снимаете его со стойки и идете играть к другу.

Вид автомат с обратной стороны. Видны отверстия под вентиляцию и единственная кнопка с предохранителем на задней панели для ВКЛ/ВЫКЛ автомата.

По итогу имеем автомат с огромным количеством платформ и десятки тысяч игр разных десятилетий, в которые можно поиграть путем нажатия одной кнопки. Удобно и глаз радует. Главное эмоции, сразу вспоминаются моменты игры с «профессионалом» Mortal Kombat 3 Ultimate и его недовольные, но местами справедливые замечания, что на джойстике от Sega MD2 он бы меня в два счета уделал, а на этих «Стиках и кнопках» играть невозможно! На что я начинал читать ему нотации уходя в историю, что изначально игра была выпущена на Аркадном автомате. Все заканчивалось игрой в мой любимый аркадный футбол Super Sidekicks на платформе SNK Neo Geo, но и там победитель не менялся. Всем удачи, терпения и побольше позитивных, положительных эмоции в это нелегкое время!

Тактико-технические характеристики АК-47

Калибр, мм	7,62
Емкость магазина, патронов	30
Длина оружия (без штыка/с примкнутым штыком), мм	870/1070
Начальная скорость полета пули, м/с	715
Скорость боевой стрельбы одиночными выстрелами, выстр./мин	40
Скорость боевой стрельбы очередями	100
Дальность полета пули, м	3000
Расстояние убойного действия пули, м	1500
Вес (с примкнутым штыком и магазином), кг	5,09

Вес АК-47

Первые модели АК-47, выпускавшиеся до 1959 года, были значительно тяжелее последующих. Это было связано с технологией изготовления ствольной коробки.

• вес без штыка и магазина составлял 3,8 кг;
• вес с примкнутым пустым магазином 4,3 кг;
• вес со снаряженным магазином — 4,876 кг;
• вес с примкнутым штыком и снаряженным магазином 5,09 кг.

АКМ имел следующие показатели по весу:

• с примкнутым пустым магазином — 3,1 кг;
• без штык-ножа, со снаряженным магазином — 3,6 кг (АКМС — 3,8 кг)

В зависимости от модели автомата, меняется и его вес. Модели с укороченным стволом легче обычных моделей. Использование пластика вместо дерева при изготовлении приклада и цевья, а также замена стального магазина на пластиковый, значительно облегчили вес автомата и удобство его применения. Однако модели АКС47, АКМС весили чуть больше из-за присутствия стального складывающего приклада.

АК-74

В 1960-х годах советское военное руководство приняло решение о разработке стрелкового оружия под малоимпульсный патрон калибра 5,45 миллиметра. Дело в том, что в АКМ так и не удалось добиться высокой кучности стрельбы. Причина была в слишком мощном патроне, который давал сильный импульс.

К тому же, как пишет Монетчиков, в руках советских военных специалистов оказались и боевые трофеи из Южного Вьетнама — американские винтовки AR-15, автоматический вариант которых позже был принят на вооружение армии США под обозначением M-16. Уже тогда АКМ уступал по многим параметрам AR-15, в частности — по кучности боя и вероятности попаданий.

«По трудности разработки, по поиску подходов конструирование автомата под патрон 5,45-мм калибра можно сравнить, наверное, только со временем рождения АК-47 — отца всей семьи нашей системы. Поначалу, когда мы решили взять за основу схему автоматики АКМ, один из заводских руководителей высказал мысль, что искать тут что-то и выдумывать нет необходимости, дескать, достаточно будет простого перестволения. Я подивился в душе наивности такого суждения, — вспоминал о том периоде Михаил Калашников. — Конечно, поменять ствол большего калибра на меньший дело нехитрое. Потом, кстати, и пошло гулять расхожее мнение, что мы будто бы всего лишь поменяли цифру «47» на «74».

Основной особенностью нового автомата был двухкамерный дульный тормоз, который при стрельбе поглощал примерно половину энергии отдачи. Слева на ствольной коробке смонтировали планку под ночные прицелы. Новая резинометаллическая конструкция затылка приклада с поперечными канавками уменьшила его скольжение по плечу при ведении прицельной стрельбы.

Цевье и приклад сначала делались из дерева, однако в 1980-х годах перешли на черный пластик. Внешней особенностью приклада были канавки с обеих сторон, они делались для облегчения общего веса автомата. Также из пластика стали делать и магазины.

Столярка

Теперь режем щиты.

Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой). Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика — 14мм, для динамиков — в зависимости от их размеров (у меня — 30мм).

Обязательно ошкуриваем канты. Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем.

Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин).

Далее красим канты краской-лаком «фуксия».

По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости.

Настраиваем софт

За прошедшие года RetroPie стала конфеткой и почти настроек не требует — достаточно прошить образ системы и подключить любые контроллеры — и автомат готов. Но всё-такие кое-что нужно рассказать, учитывая наши дополнения.

Скачиваем образ RetroPie (под четвёртую малинку). Прошиваем нашу microsd карточку например BalenaEtcher или Win32Imager (если используем Windows, конечно). Выходим в консоль. Далее устанавливаем статический адрес для нашей малинки (чтобы было удобнее перекидывать ROM’ы):

Добавляем\правим строки на наш желаемый IP и IP наш роутер

Так же обязательно включаем SSH (для закачки ROM’ов через сеть) и SPI (для управления подсветкой):

Идём в Interfacing Options:

Включаем SSH и SPI, сохраняем и перезагружаем малинку.

Как сделать автомат из бумаги

Каждый заботливый родитель хочет порадовать своего ребенка новой игрушкой. Матерей, у которых есть сыновья, часто волнует вопрос, как правильно сделать автомат из бумаги. Сборка конструкции на первый взгляд выглядит сложной, но если разобраться в схеме, то все легко выполняется.

Поэтапная сборка

Как быстро и правильно сделать автомат калашникова из бумаги, ведь это мечта каждого мальчика, подержать такое оружие в собственных руках. Можно сделать поделку, которая будет стрелять, это принесет массу восторга. Инструкция по выполнению:

1. Из цветной бумаги вырезают 5 прямоугольников разного цвета, такой же длины, как короткая сторона листа А4. Сворачивают их трубочкой и фиксируют клеем.
2. Берут две трубочки и склеивают их концами друг к другу скотчем, делают 2 такие трубочки.
3. Одну трубку отрезают на 5 см. Получается две длинные и одна короткая.
4. Все детали заворачивают в лист бумаги А4 любого цвета, фиксируют скотчем, так чтобы они могли двигаться внутри.
5. Часть листа, которая выступает, обрезают и формируют из нее прямоугольник, его фиксируют скотчем.
6. В прямоугольнике и в одной из трубок вырезают окошко, так чтобы при сборке они совпадали. Скотчем сматывают длинные детали.
7. Со стороны окна приклеивают рычаг к трубке, которая расположена посередине.
8. Сворачивают еще 5 трубочек из разноцветной бумаги.
9. Полученные детали, скрепляют с теми, что находятся внутри.
10. Ручку для автомата также делают из трубок и склеивают скотчем.
11. Внизу приклада приклеивают прямоугольную коробочку, верх ее должен быть открыт.
12. К длинной трубке прикладывают углубление подлиннее, а затем поменьше.

Ниже представлена подробная инструкция по фото. Наглядный пример поможет разобраться в схеме.

Принцип действия

Принцип действия автоматики АК-47 основан на использовании энергии пороховых газов, отводимых через верхнее отверстие в стенке ствола и обеспечивающих действие газового поршня с длинным рабочим ходом. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг продольной оси по часовой стрелке на два радиальных боевых упора, входящих в специальные вырезы ствольной коробки.

Вращение затвора обеспечивается при взаимодействии выступа на его теле с фигурным пазом на внутренней поверхности затворной рамы. Внутри ствольная коробка имеет четыре направляющие, задающие движение затворной группы: две верхние и две нижние. Левая нижняя направляющая несёт на себе также отражательный выступ.

В передней части ствольной коробки имеются вырезы, за которые осуществляется запирание затвора, задние стенки которых являются, таким образом, боевыми упорами. Правый боевой упор также служит для направления движения патрона, подающегося с правого ряда магазина АК-47. Слева расположена аналогичная по назначению деталь, не являющаяся боевым упором.

Масса подвижных частей АК-47 в совокупности составляет около 520 граммов. Благодаря мощному газовому двигателю, они приходят в крайне заднее положение с высокой скоростью (порядка 3,5-4 м/с), что во многом и обеспечивает высокую безотказность работы оружия, но снижает кучность боя за счёт сильного сотрясения оружия и мощных ударов подвижных частей в крайних положениях.

Деревянный автомат

Как сделать копию автомата Калашникова из дерева? Вам понадобятся следующие материалы:

• Гвозди.
• Прочный клей.
• Шпингалет – дверной запор.
• Лобзик.
• Молоток.
• Наждачка.
• Деревянные заготовки длиной около 50 сантиметров.

Делаем автомат своими руками:

Одна доска будет играть роль основной части оружия и ствол. Сделайте на ней разметку простым карандашом, по которой будете выпиливать детали. Вторая доска – это заготовка для рукоятки и магазина. Проделайте с ними аналогичные выше описанным действия.

Выпиленные детали нужно хорошенько зачистить наждачкой, чтобы удалить все неровности и заусеницы, и склеить прочным клеем.

Между рукояткой и магазином прикрепляем шпингалет – затвор. При желании можно покрасить изделие и покрыть его лаком.

АКС-74У

Следуя мировой моде 1960-70-хх годов, в СССР решили разработать малоразмерный автомат, тот, что дозволено было бы применять в сжатых условиях боя, предпочтительно при стрельбе на близкие и средние расстояния. Следующий объявленный конкурс среди конструкторов выиграл Михаил Калашников.
По сопоставлению с АКС-74 ствол был укорочен с 415 до 206,5 миллиметра, из-за чего пришлось отнести газовую камеру назад. Это, пишет Сергей Монетчиков, повлекло за собой метаморфоза конструкции мушки. Ее основание было исполнено коллективно с газовой камерой. Такая конструкция обусловила и перенос прицела ближе к глазу стрелка, напротив прицельная линия оказывалась дюже короткой. Заканчивая тему прицела подметим, что автоматы данной модели оснащались самосветящимися насадками для стрельбы ночью и в условиях ограниченной видимости.
Большее давление пороховых газов затребовало установки усиленного пламегасителя. Он представлял собой цилиндрическую камеру с раструбом (растяжение в виде воронки) спереди. Пламегаситель крепился на дульной части ствола, на резьбовой посадке.
Укороченный автомат был укомплектован больше громоздкими деревянным цевьем и ствольной накладкой газовой трубки, в нем могли применяться как типовые магазины на 30 патронов, так и укороченные – на 20.
Для больше полной унификации укороченного автомата с АКС-74 было принято решение применять такой же приклад, откидывающийся на левую сторону ствольной коробки.

Как сделать автомат стреляющий резинками

Любую модель автомата, представленную выше можно модифицировать, если добавить возможность стрельбы.

Самый простой способ это прикрепить к одной из сторон автомата небольшой черенок. Также может подойти тонкая рейка. Установить «спусковой механизм» можно как сверху, так и сбоку. Главное, чтобы было удобно, для небольших детских рук.

Прикрепить черенок можно с помощью гвоздей или суперклея. Главное чтобы крепление было надежным.

Еще одна необходимая для стрельбы вещь — резинка. Лучше использовать, так называемые «банковские» резинки. Они стоят совсем немного, а также отлично подходят по размеру. Возможна парочка таких резинок, найдется в вашем органайзере. Для заряда оружия, сплетите две резинки, к одной из которых присоедините канцелярскую скрепку. При возможности, лучше сделайте несколько зарядов

Чтобы совершить выстрел, осторожно возьмитесь за скрепку. При этом резинку нужно натянуть до самого края черенка

А после отпустите скрепку.

Постарайтесь не направлять оружие на людей и животных, ведь выстрел может обладать значительной силой и нанести вред окружающим.